Trykning Teknikker Af Stoffer: Kalamkari, Tie Og Farve, Batik Og Broderi

Trykning Teknikker Af Stoffer: Kalamkari, Tie Og Farve, Batik Og Broderi!

Trykningsteknikker af stoffer omfatter den populære direkte trykning, hvor udskårne blokke af træ bruges til at udskrive bleget bomuld eller silke; modstå trykning, der gør brug af en pasta af forskellige materialer til at udskrive dele af kluden, der ikke er farvet og trykning af stoffer ved hjælp af mordants.

Kalamkari:

Kalamkari-bogstaveligt "pen craft" -en er en kunst, der involverer håndbloktrykning bortset fra maleri. Kalamkari går igennem en kraftig proces modstrygning og håndtrykning.

Antikken af ​​naturlige farvede stoffer i Indien går tilbage til den pr kristen æra. Prøverne af disse stoffer er blevet fundet i mange udgravninger udført i flere dele af verden som Kairo, Grækenland, Centralasien og Arabien, der tyder på en oversøisk handel. Percy Brown i hans kunst og håndværk i Indien nævner, at kalamkari i det 18. århundrede blev praktiseret over hele Coromandal-kysten.

Der er to hovedtyper af kalamkari-Srikalahasti og Machilipatnam (Masulipatnam) stilarter. Begge centre er i Andhra Pradesh.

Håndværkere af Srikalahasti (en tempelby i Chittoor-distriktet Andhra Pradesh) bruger stadig de gamle teknikker til farvning, som de arvede fra de tidligste dage. Vægbeklædningerne trukket frie hænder er håndværkernes mest populære skabninger. Hinduistisk mytologi er den vigtigste kilde til temaer. Nogle af håndværkerne i Srikalahasti producerer også smukke tekstilmaterialer trukket fri hånd.

Disse værker er præget af udførlige dekorationer på smykker / kostumer mv .; brug af beaded linje og brug af hjerteformede mønstre i grænser; forenkling af farver, med skygge elimineret afrundede ansigter, lange og store øjne; og dominans af farverne rød, gul, blå og sort.

I nogle tilfælde udarbejdes konturerne og de vigtigste funktioner ved hjælp af håndskårne blokke. De finere detaljer gøres senere ved hjælp af pennen. Kun naturlige farvestoffer anvendes, for eksempel er rød farve opnået fra indisk madder, gul fra myrobalan blomst, blå fra indigo plante og sort fra jern filings og sukker melasse. Denne stil skylder sin nuværende status til Kamaladevi Chattopadhyay, der populariserede kunsten som den første formand for All India Handicrafts Board.

På grund af muslimsk regel i Golconda blev Machilipatnam kalamkari påvirket af persiske motiver og mønstre, bredt tilpasset til deres smag. Konturerne og hovedtrækene udføres ved hjælp af håndskårne blokke. De finere detaljer gøres senere ved hjælp af pennen. Under den britiske regel var blomstermotiver populære. Håndværkere gjorde endda portrætter af englændere.

I Thanjavur-regionen under Maratha-reglen blev kalamkari-arbejdet brugt som en yderligere udsmykning til guldbrokadearbejdet i vævet stof, der blev brugt som sarees og dhotis af den kongelige familie i perioden Raja Sarfoji og senere Raja Shivaji.

Machilipatnam-stilen er mere kendt for boligindretningen, sengetæpper og gardiner, men den traditionelle Kalahasti-stil er mere fremtrædende set i vægbeklædninger og klædningsmaterialer. Thanjavur kalamkari håndværkere specialiserer sig i tempel dekorationer som thumbais osv. Bagru, Sanganer, Palampur og Faizabad er et par centre i det nordlige Indien, hvor kalamkari praktiseres.

Kalamkari-teknikken kræver først, at duken og farverne skal afgøres. Tøjet bliver bleget med ged- eller koemødning og derefter behandlet med myrobalan og mælkeopløsning for at undgå farvefordeling. Maleriet er lavet ved hjælp af jernacetatresistens for faste rum eller konturer, og alum anvendes som mordant. Voksresistens bruges til farvning af kluden i forskellige farver.

Slips og farve:

Tie og farvestof er en af ​​de mest praktiserede og traditionelle metoder til tekstiloverfladedekoration i Indien, selv om det går af forskellige navne i forskellige regioner. Bandhini er Rajasthan, Bandhej i Guajarat, Chungidi i Tamil Nadu. Ikat er en vævestil med garn, der er bundet og farvet til fremstilling af farvede mønstre, og praktiseres i Guajarat, Odisha og Andhra Pradesh.

Selv om det er almindeligt antaget, at praksis for slips og farvestof stammer fra Rajasthan, mener andre, at det blev bragt fra Sindh til Kachchh (Gujarat) af den muslimske Khatris. Den tidligste henvisning til bandhini anses for at være i Bana Bhatas Harshacharita, hvor et kongeligt bryllup er beskrevet.

Et bandhini beklædningsgenstand blev betragtet som lovende for bruden. Man finder også pigerne i Ajanta vægmalerier iført beklædning af slips-og-farvestof mønstre.

Rajasthans fineste bandhini-arbejde kommer fra Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur og Nathdwara. Rajasthan er kendt for dets leheriya mønster-bogstaveligt betydende bølger. Disse er harmonisk indrettede diagonale striber af to skiftende farver, men oprindelig blev kun de lyse farver af gul og rød anvendt.

Centrene af bindematerialer i Gujarat (hvor stilen hedder bandhej) er Jamnagar (vandet i dette område bringer det lyseste rødt under farvning) og Ahmedabad. Processen med slips og farve varierer i Gujarat og Rajasthan. Selv mønstre, design og håndværk varierer i begge steder. Der er imidlertid fælles faktorer.

Processen indebærer først at blegne et stykke klud. Tøjet kan være muslin, silke eller håndklæde. Mønsteret markeres derefter på kluden af ​​træblokke dyppet i en brændt sienna farve blandet med vand. Derefter går specialisterne i bindende knuder til handling, klemmer og knytter de prikker, der er skabt af kunstneren.

Der kan være tusinder eller millioner af knuder bundet i stoffet, inden det går til farvning. Farvingsspecialisten overtager det næste, og dypper stoffet i udvalgte farvestoffer lavet af vegetabilske kilder, selvom der nu også anvendes syntetiske farvestoffer. Processen gentages for hver farve. Den letteste nuance er farvet først og derefter bundet tæt sammen med tråde, og successive processer tager sig af de mørkere nuancer.

Farver og mønstre er de to vigtigste faktorer, der gør et bandhej eller bandhini arbejde skiller sig ud. De forskellige traditionelle mønstre involveret i denne trykningsteknik er bareh baag, bavan baag, chokidal, ambadal og kambaliya. Mønsteret af kvadrater med elefanter og andre dyr er kendt som chokidal.

Kambaliya mønsteret er et prikket mønster i midten med forskellige mønstre langs grænsen. Betydet især for bruderne er to designs kaldet shikhara og chandokhni. Basant bahar er et specielt design, der symboliserer farverne på foråret. De farver, der almindeligvis anvendes i de traditionelle slips- og farvestofbåndhini stoffer, er røde, et symbol på ægteskab; safran, en farve, der betegner åndelighed eller hellighed, gul, som står for foråret; og sort og maroon, der bruges til sorg.

Bandhini materiale sælges normalt foldet og med knuderne bundet for at indikere, at det faktisk er slips-og-farvestof materiale, og det er ikke kun trykt i det design.

I Tamil Nadu er metoden til slips og farvestof lokalt kendt som chungidi, og Madurai er nøglecentret. Traditionelt er de anvendte farver en mørkrød (maroon), lilla og blå og sort, men nu bruges mange andre nuancer også. Specialitet her er kolam eller rangoli mønstre. Kolamerne er alle geometriske i naturen, og sareernes grænser er i kontrastfarver og kan have zari-design.

Batik:

Batik er en proces med at dekorere klud ved at dække en del af det med et lag voks og derefter farve kluden, så de voksede områder holder deres oprindelige farve, og når voksen fjernes, giver kontrasten mellem de farvede og de andre områder mønstret. Oprettelsen af ​​batik er en tre-trins proces med voksning, farvning og fjernelse af voks.

Der er også flere underprocesser som at forberede kluden, spore mønstrene, strække kluden på rammen, voksende området af kluden, der ikke behøver farvning, forberede farvestoffet, dyppe kluden i farvestof, koge kluden for at fjerne voks og vaske kluden i sæbe.

Batikens karakteristiske virkninger er de fine revner, der optræder i voksen, hvilket tillader små mængder farvestoffet at sive ind. Det er en funktion, der ikke er mulig i nogen anden form for udskrivning.

Imidlertid skal den rigtige type revner eller hårlinjedetaljer opnås, for hvilken kluden skal være krøllet korrekt. Dette kræver en masse øvelse og tålmodighed. Batik er skabt på flere måder. Ved sprøjtemetoden sprøjtes voksen eller hældes på kluden. Skærmtryksmetoden indebærer en stencil. Håndmalingen er af en kalamkari pen. Ridset og stivelsesmodstanden er de andre metoder.

Indisk batik anses for at gå tilbage omkring 2000 år. Indianere vidste resist metode til trykning design på bomuldsstoffer længe før noget andet land havde endda prøvet det. Imidlertid faldt kunsten. I moderne tid fik det en impuls, da den blev introduceret som et emne i Shantiniketan nær Kolkata, og begyndte at blive praktiseret i Cholamandal Artists Village nær Chennai.

Applique Work og Broderi:

Applique arbejde er et dekorativt arbejde, hvor stof er pyntet med stykker klud, glas stykker, metaller, træ eller metal ledninger syet på den. Håndværket praktiseres i mange regioner i Indien, men centre i Odisha, Punjab, Gujarat og Rajasthan er berømte. Det antages, at applique arbejde gjorde sin vej ind i det vestlige Indien, enten fra Europa eller Arabien i Mellemøsten gennem handelskontakter.

I Odisha er applique arbejde en uadskillelig del af templetraditionen, og dets hovedproduktionscenter ligger i og omkring Pippli, en lille by nær Bhubaneswar. Traditionelt anvendes Odishas applikationsarbejde som baldakiner under den årlige Rath Festival i Puri for at beskytte vognen af ​​Lord Jagannath, Balabhadra og Subhadra (henholdsvis Lord Jagannaths bror og søster).

I nyere tid er Odishas applikationer i form af smukke dyr, fugle, blomster, blade og andre dekorative motiver blevet brugt som husholdnings lampeskærme, haveparaplyer og lige håndtasker.

Røde, lilla, sorte, gule, grønne og hvide stoffer anvendes mest i dette håndværk. For det første udarbejdes et basismateriale i form af firkant, rektangel, cirkel eller oval. Hævede motiver fremstilles ved at give flere fold. Den egentlige nåde af applique håndværk ligger i sine indviklede sting. I dag bruges små spejle og lyse metalstykker til at forbedre sin skønhed. Efter at have fastgjort applique patches til basen klud, er grænserne syet.

I Gujarat er der en praksis med at bruge gamle og slidte tøj på en meget innovativ måde i applique. Lokalt kaldet katab er ordet formentlig en forvrænget form af de engelske ord 'cut-up'.

En klud er skåret i forskellige former med dansende påfugl, elefanter, krigere, fugle og andre lignende dekorative motiver. Disse stykker sættes så på et stof. Dette arbejde afspejles i forskellige tøj og vægbeklædning. Ofte er applikationsarbejdet kombineret med broderi og spejlearbejde for at skabe en forbedret effekt. Stilen varierer med regioner og lokalsamfund.

Dhanedah Jats bruger striber af farvede tøj kaldet kingris til applique, hvor små spiked knaphulssting bruges sammen med en krydsning. I Saurashtra regionen er praksis at sy stikke store stykker klud på en geometrisk måde. Det resulterende produkt har et samlet geometrisk udseende.

Rabh-fællesskabet af Kachchh bruger en række stykker i applikationsarbejdet. Stykkerne kan være af blødmønstret bomuldsklud eller kan indeholde bandhini udskrifter. Disse stykker er farvet i almindelig fløde, grøn, gul, orange eller hvid. De er syet på et blå eller brunt farvet stof.

I Rajasthan har Oswal Banias en lignende tradition for syning af store applique canopies med en række paneler eller firkanter i forskellige farvekombinationer til ægteskaber. Rajputs, Satwaras og forskellige kvægavlssamfund producerer også lignende applique-kunst for at forbedre skønheden i deres baldakiner og dynebetræk blandt andre ting.

Marwari-samfundet i Rajasthan er traditionelt involveret i applique-kunst. Arbejdet ligner patchwork af Kathiawar-katab. Nu kommercialiseret, kunsten er udbredt i Jaipur, Udaipur og Barmer distrikter. Dyner lavet af patchwork kendt som ralli er det traditionelle produkt af Jaisalmer.

Dynet fremstilles ved at sy flere lag gamle stoffer, hvor det øverste lag er lavet af ny bomuldsstof. Farverne til patchwork er olivengrøn, brun, maroon og sort. Rajasthan har en applique gota og kinari (guld og sølv strips) arbejde. Shekhawati er et vigtigt center for denne teknik. Desuden er tøj, hjælpeprodukter som tasker, lampeskærme og bordmadre også dekoreret med denne teknik.

Punjab har også en tradition for applique arbejde. Dette håndværk udføres sædvanligvis på sjaler og dupattas, men i dag er der endda lagner indrettet i denne stil. Men applikationsarbejdet her kombineres med broderi. Små stykker klud i forskellige mønstre kan broderes og derefter syes på den større kludbase.

Phulkari er en dygtig håndtering af enkeltsting, der giver interessante mønstre på kluden. Det gøres også uden applique. Jo mindre sting, finere er kvaliteten af ​​broderiet. Silketrådene i gylden gul, rød, crimson, orange, grøn, blå og pink er normalt brugt til broderi.

Det bemærkelsesværdige aspekt ved denne teknik er, at enkeltstrengen blev brugt ad gangen, hver del arbejdede i en farve og den varierede farveeffekt opnået ved smart brug af vandrette, lodrette eller diagonale sting. Den grundlæggende klud, der blev brugt til phulkari i gamle tider, var sædvanligvis homespun klud. Når designen arbejdes så tæt, at selv en firkantet tommer af basisdugen ikke er synlig, så kaldes den bagh.

Foruden blomstermotiver, er fugle, dyr, menneskelige figurer, grøntsager, gryder, bygninger, floder, solen og månen, scener i bylivet og andre billeder broderet. Der er dhaniya bagh (korianderhave), motia bagh (jasminhave), satranga bagh (have af regnbue), leheria bagh (haven af ​​bølger) og mange andre skildringer.

I Andhra Pradesh bærer Banjara kvinder bluser og hovedskraver dekoreret med applikations- og spejlarbejde. Også i Gujarat er spejlet arbejde berømt: Små skiver af spejlet er syet sammen mellem andre broderimønstre.

Zardozi er forblevet som en applikation til broderi. Med den ene hånd holder håndværkerne en fastholdende tråd under stoffet. I den anden holder han en krog eller en nål, hvormed han opfanger applikationsmaterialerne. Så passerer han nålen eller krogen gennem stoffet.

Efter timer med omhyggelig arbejdskraft er resultatet et udsøgt guldbevæget kunstværk. Fra middelalderen har zardoziens kunst blomstret og nået sin zenith under kejseren Akbars protektion. Denne smukke broderi kan ses i vægbeklædning, kædesøm på saris, kasketter og andre artikler med tung broderi.

Som broderiet er tæt, er designene udført ekstremt indviklede. Efter en periode med tilbagegang blev zardozi kunst genoplivet sammen med mange traditionelle broderier i midten af ​​det tyvende århundrede.

Zari arbejde blev hovedsagelig gjort i Madras (nu Chennai) og Zardozi i Hyderabad indtil et par årtier siden. I dag er Uttar Pradesh hjemsted for dette fineste arbejde med guld og sølv broderi.

Sujuni er den traditionelle form for broderi fra Bihar gjort på et stof, der håndhæves med fin muslin. Basismaterialet er generelt rødt eller hvidt. Retningslinjerne for hovedmotiverne er fremhævet med tykt kædesøm og de indre rum er fyldt med forskellige farvede tråde. Andre motiver er fyldt med rød farve eller farvet på basisvævet.

Aribharat, en meget dekorativ udformning af broderi, produceres i kachchh-regionen Gujarat. Navnet kommer fra ari, en krog, der er pløjet fra toppen og fodret med silketråd fra bunden. Den klud, der skal broderes, er strakt på en ramme. Stingene påføres med krogen for at lave sløjfer, der ligner kædesømmen.

Teknikkerne varierer med samfundet og regionen. Der er det enkle håndarbejde men udsøgte effekter af Bavalia broderi eller den fantastiske lysegul og rød Banni broderi; Broderiet af Rabari-cameleerne minder om deres pastorale livsstil, indlagt med trekantede, firkantede og mandelformede spejle.

Ahir-samfundets geometriske og blomstermotiver med cirkulære spejle; kædesøm og små spejle brugt af jats; Sodha Rajputs sarte broderi omkring Lakhpat; de små brækkede spejle broderede i stoffer af Mutwa-cameleerne; og den udsøgte Mukka broderi af Hali putras, Rasipotra og Node flokke folk afspejler mangfoldigheden af ​​broderi stilarter.

Chikankari er en indviklet og fin skygge-arbejde type broderi traditionelt gjort med hvidt garn på farveløse musliner kaldet tanzeb (tan betyder krop og zeb betyder dekoration). Ordet chikan synes ifølge en tankegang at have haft sin oprindelse i Persien, afledt af chakin eller chakeen.

En anden forklaring tillægger sin oprindelse til Øst Bengal, hvor ordet chikan betød fint. Stitches ansat i chikankari kan opdeles i tre kategorier: Fladsting, der er sarte og subtile og ligger tæt på stoffets overflade, hvilket giver det et særprægt tekstmæssigt udseende; Prægede sømme, der fremhæves fra stoffets overflade, udlåner det en karakteristisk kornet tekstur; og jali arbejde, der skaber en delikat nettoeffekt. Lucknow og de omkringliggende områder i Uttar Pradesh er berømte centre for chikankari.

Crewelwork siges at være en gammel teknik til at beautify stoffer. Crewelwork er hovedsagelig et uldværk over overfladen af ​​bomuld eller linned. Håndværkere har brug for særlige nåle til at udføre crewel broderi. Foruden at skabe en tekstlig og farverig effekt på overfladen af ​​beklædningen, bruges mange forskellige slags broderisømmer som couchingsting, splitsting, kædesøm og stingsting. Stylized blomster er det vigtigste motiv, der anvendes i crewelwork.

Hele overfladen er ikke dækket, og baggrunden forbliver uberørt. Uldtråd anvendes i crewelwork. Generelt anvendes kun tre eller fire farver. Mange hjemindretningsprodukter som gardiner, puder, uldgulve, sengetæpper og væggehugger er beautified af crewelwork. Crewelwork er et populært håndværk af Kashmir.

Kantha er den lokale bengalske tradition for broderi, praktiseret af kvinder. Traditionelt er jorden lavet af gammel bomuldssaris, og gamle tråde anvendes. Små sting anvendes til at oprette en række punkterede linjer.

På bagsiden af ​​kluden længe søges dekorative floats, som bruges til at udfylde motiver og figurer. Overfladen er så overdækket dækket med håndarbejde, så den gamle sari køber et nyt udseende såvel som en ny leje af liv.

Karchobi, en form for hævet zari metallisk trådbroderi, er populært i Rajasthan. Det er skabt ved at anvende fladsting på bomuldsstynning og ses normalt på brude- og formelle kostumer. Det gøres også på fløjlbeklædninger, gardiner, telthængninger og dækkar på dyrevogne og tempelvogne.

Kathi er broderiet udført af kvindelige folkemusik af de nomadiske (Rabari) stammer fra Gujarat. Broderiet kombinerer kædesøm med applique arbejde pyntet med små spejle. Kathi arbejde er lavet på stoffer, der er farvet i lyse farver, hvilket afspejler smagen af ​​landdistrikterne Gujarat.

Også fra Gujarat kommer den kimkhab, hvor mønsteret ser ud som om broderet på toppen af ​​en allerede rig silke. Silketyperne har farvet silke eller guldtråde sammenvævet til dannelse af de mest attraktive designs. Kimkhabs blev tidligere fremstillet udelukkende af fine guld- eller sølvtråde. I den 17., 18. og 19. århundrede blev nogle sat med ædelsten og blev brugt til fremstilling af baldakiner og fælder som set i de sene Mughal malerier.

Sjaler fra Kashmir er meget værdsatte på grund af broderiet gjort på dem. Den fine broderi er kendt som sozni. Den traditionelle kashmirskjole, phiran, er også pyntet med rig broderi. Den fineste broderi fra Kashmir findes på Pashmina sjaler.

Sommetider er hele overfladen af ​​disse sjaler dækket med fint broderi. Kædesøm er populær i Kashmir og gøres med uld, bomuld eller silketråd. En krog bruges i stedet for en nål, da den dækker mere område end en nål. Kædesøm bruges til at skabe kædesømmer eller gabbas og namdaer.

Namda er en slags madras, oprindeligt fra staten Jammu og Kashmir. Namdas er lavet ved at filtre ullen frem for at væve den. Lav kvalitet uld blandet med en lille mængde bomuld bruges normalt til fremstilling af namda.

De er normalt af to typer, klare og broderede. Tidligere blev uldgarn brugt til broderi, men nu anvendes også akrylgarn. Det siges, at en person ved navn Nubi skabte den første navn for at beskytte kejser Akbar hest fra kulden.

Den namda var meget indviklet dekoreret og imponerede således kejseren. Håndværket af namda-making følges i meget begrænsede områder i Kashmir, Himachal Pradesh og dele af Rajasthan. De kan betegnes som ulddrugter.

Fartøjet siges at have stammer fra Iran og Tyrkiet. Kashmiri namdas er berømte for kædesøm broderi. Rajasthani-namdaerne af Bikaner, Malpura (chakma og ghogi namda) og de rene uldnamdas af Tonk er berømte for appliqued mønstre understøttet af broderi.

Gabba er genbrugt gammelt uldtæppe, der vaskes, formales og farves i forskellige farver. Disse stykker syes derefter sammen og støttes med affaldsklud. Gabba'en er enten appliqued eller broderet med crewel arbejde. I den anvendte type sammenføjes stykker af farvede tæpper sammen og spredes med levende farvet broderi i geometriske og blomstrende mønstre.

Selv om det fælles layout er en central medaljong placeret i et rektangulært felt, der har grænser, er gabba lavet i forskellige former og størrelser. De bruges meget i Kashmiri husholdninger som en effektiv og billig gulvbelægning og bruges også som madrasser i koldere områder af staten.